这家面馆原来叫“胖子面”，因生意实在太好，而店铺内不足30平米，便改用板凳代替桌子，摆在店门外的坝坝上：食客坐在矮板凳上，将面放在高板凳上吃，“板凳面”的称呼就这样叫开了。板凳面己连续几年在“重庆小面50强”的评选中名列前三位。**曾令平说，自己的小面分量虽少，但调味够足，吃起来麻辣十足。
对于重庆人来说，一碗好的小面，店面、环境都通通不重要，重要的是一碗用上乘的作料、劲道的面条，调配出的一碗能让麻辣从舌尖渗透全身的小面。也只有做得出这样的一碗小面，并能始终保持住这种传统味道的面馆，才能在重庆的小面江湖上卖得风生水起，才足以满足重庆人的小面情结。
今年春节期间，俺去了老家烟台。半个月后回到重庆，*想吃的不是*锅，而只是一碗味道纯正、麻辣鲜香的重庆小面。
以下转引《加油重庆 》41期上一篇关于板凳面的文章：
只卖小面的板凳面
--板凳面的*大魅力，在于口感恒定
我个人对于重庆小面的排行，金岛花园附近的“板凳面”稳居第二，**是谁，我这里不说，先卖个关子，到时候肯定给大家一个惊喜。
“板凳面”位于金岛花园斜对面的支路里，本地的“面娃”、“面霸”们一看就知道是个好去处——场地大，摆得开，少有的味道巴适不用拥挤。这家面馆基本上每天中午过了就打烊，真资格的只开半天。对比之下，马家堡那家取名“开半天”的面馆却是全天开放，有点假打。
板凳面只卖小面，小面之外的品种，诸如炸酱面、豌豆面、牛肉面概不提供;盛面一律用黄色的搪瓷碗，耐摔，二两一种规格，三两一种规格;一个倒老不老、倒胖不胖的老头一直在埋头打调料，从不换人，面前打好调料的碗总是堆成一座小山，他像工蜂一样辛勤劳作，从不抬眼看人，也不跟人说话，只偶尔向一旁挑面、端面的几个老大姐骂上两句。
“板凳面”那五六个老大姐面相各异，但五官身材都一致地茁壮，有一次我看见其中一位边挑面一边教训顾客，说那位顾客不讲道理，但也****，传说中的“态度恶劣”纯属捏造。几位大姐神情硬朗，态度远说不上热情，顾客叫上一声“二两，干溜，少海椒”之类，从来听不到她们答应一声，*多就是直愣愣地把人看上一眼。但她们都很能干，几乎不会出错，即便出错，那至多就是干溜、宽汤之别，绝不会端一碗牛肉面上来。
板凳面只卖小面，而且是做出了相当高的水准。*先面质好，这是做好小面的*重要前提之一，板凳面所采用的面条比常见的要略粗，软硬适中，你就是碰巧吃到这一锅*后挑起的那碗面，相信也不会有多少投诉。
其次是海椒好，大匹大匹的油辣子海椒极香，一看就是极有诚意的作品，吃进去亦然，这定是川渝两地传统的手法捣舂而来。
自打两年前经朋友带领前往品尝至今，我去板凳面吃了不下30次。每次我都点干溜小面，有时二两，有时三两，多年以前我吃小面只吃宽汤的，后来改为只吃干溜，我总结：唯有干溜，才能浓缩小面的精华。
干溜之于板凳面的意义，则更上一层境界——仔细品鉴，发现小面里有肉末，有没有搞错，这可是小面，不是炸酱面!但肉末的分量很少，还远远够不上炸酱面的级别，顾客占的便宜不多。多吃几次搞懂了，这少量的肉末原来起着调味的作用，目的是增加小面的香味、鲜味和味觉的厚度，顺便增加一些油腻感，要知道，一点不油腻的重庆小面味道一定不会好，这跟健康理念相悖?有一点，但还不算严重。
在小面里加少量肉末的做法，在重庆并不多见，但却并非板凳面*有，我品尝过另一家水准非常高的小面也有如此手法。与那一家相比，板凳面还要略输一筹，输在口感的厚度和深度上。
对板凳面有两个小小的投诉，一是面条的碱味偏重，二来还是略显油腻，尤其吃到*后的时候。但我内心非常非常矛盾，以重庆人普遍的口味，如果店家按照我个人的想法进行改造，结果会否是乏人问津?
老实讲与重庆很多张牙舞爪的小面相比较，板凳面在口味上已经算是比较中道平和的了，而且多年以来坚持单一品种经营，坚持由一个人掌控调料配制环节，板凳面在口感上是*恒定的一个，从专业的角度来说，这是非常值得一赞的。
但愿很多年以后，板凳面恒定不变的干溜小面味道还能慰劳重庆人浮躁的肠胃，能继续启迪大家一些做事的道理。
